這幾個(gè)烹飪上的小事兒，其實(shí)是味道形成的重要因素，這篇文章里，就展開(kāi)來(lái)說(shuō)一說(shuō)，這幾個(gè)能讓做菜突然變好吃的，烹飪細(xì)節(jié)。

醬油的使用說(shuō)明書

醬油被發(fā)明出來(lái)，絕對(duì)是人類烹飪史上的一大創(chuàng)舉，這個(gè)看似黑乎乎咸乎乎的液體，實(shí)則內(nèi)含千秋。

我們常說(shuō)廚師的本職是五味調(diào)和，五味又分現(xiàn)代五味“酸，甜，苦，辣，咸”，和古代五味“酸，苦，辛，咸，甘”。

醬油是一個(gè)少有的復(fù)合性調(diào)味料，不像鹽的咸，糖的甜和味精的鮮來(lái)的那么單純，醬油是由多種味道組合而成的。

如果把醬油的本味，歸納總結(jié)一下的話，恰好也是五味：“醬，醇，咸，甜，鮮”。

而這其中，以醬香和鮮味，尤其重要。因?yàn)樗『糜狭巳祟惸壳暗闹髁鞯奈兜纼r(jià)值觀：鮮香即為好吃。

醬油主要由大豆發(fā)酵而來(lái)，為了抑制腐敗菌的滋生，加入大量食鹽，幫助霉菌“凈化環(huán)境”。

霉菌分解蛋白酶，把大豆蛋白分解為氨基酸。

發(fā)酵過(guò)程中，霉菌與環(huán)境共同復(fù)雜的作用下，產(chǎn)生奇特的香味，這是醬香和醇香的由來(lái)。

被分解成的氨基酸，里面有一個(gè)特殊的群體，叫做呈味氨基酸，氨基酸與發(fā)酵缸里的鈉離子組合成的氨基酸鈉鹽，有著鮮明的鮮味。

為了增加口味，發(fā)酵過(guò)程中會(huì)加入一些小麥，無(wú)明顯甜味的多糖淀粉，被分解成了單糖后，給醬油增加了部分甜味。

醬，醇，咸，甜，鮮。在發(fā)酵的大缸里，在大豆，小麥和霉菌的共同努力下，就這么慢慢地出現(xiàn)了。

醬油雞

醬主功香味，醇能提高味道厚度，咸乃味道的基礎(chǔ)，甜可作為味道的融合劑使用，鮮為就更不必多贅述了。

從功能上來(lái)看，其實(shí)做菜的大部分時(shí)候，只用醬油就差不多了。

很多老廚師退休以后，家里也就只備醬油，鹽，糖，酒，醋這類基礎(chǔ)調(diào)味料，花里胡哨的東西很難在老廚師們的廚房里找到。

醬油五味，各有所長(zhǎng)，在味道的構(gòu)建上有不同的分工。

用醬油的時(shí)候，我們通常把他當(dāng)作一個(gè)調(diào)味料來(lái)用，為了讓味道更準(zhǔn)確一點(diǎn)的話，其實(shí)應(yīng)該把醬油當(dāng)成多個(gè)調(diào)味料來(lái)用。

大部分的時(shí)候，我都會(huì)把醬油當(dāng)成兩個(gè)調(diào)味料來(lái)用，用于增香和增鮮。

為了讓醬油的醬香味充分地體現(xiàn)出來(lái)，溫度是個(gè)必不可少的工具。

相對(duì)略高的溫度之下，醬油下鍋會(huì)讓醬香的萃取效率更高一些。

發(fā)酵產(chǎn)生的酸味最不穩(wěn)定，所以最先揮發(fā)，醬香味隨之而來(lái)。

蔥花熗鍋以后，直接在油里熗醬油，這種方法效率最高，但僅限于部分菜品和廚藝水平較高的廚師來(lái)用。

大多數(shù)的時(shí)候，用到醬油，且提純醬香的時(shí)候，選擇溫度較高的鍋邊熱烹進(jìn)去就行了。

文章開(kāi)始時(shí)的舉例，就是因?yàn)槲覜](méi)烹醬油，導(dǎo)致醬香味不足，所以被師父教訓(xùn)了。

溫度過(guò)高雖然迎來(lái)了香味，但對(duì)醬油的鮮味就不甚友好了。

對(duì)于香味來(lái)說(shuō)，高溫是救世主，但對(duì)鮮味來(lái)說(shuō)高溫可是噩夢(mèng)。

熱烹后，醬油的鮮味被浪費(fèi)掉了，所以把醬油當(dāng)作增鮮調(diào)味料的話，需要再下一次，而這一次不能選鍋邊了，直接淋到食材上，讓溫度盡可能別太高，保護(hù)住體內(nèi)的鮮味。

無(wú)論作為香味還是鮮味下鍋的時(shí)候，都能享受醬油調(diào)味帶來(lái)的附加價(jià)值，醇，咸和甜。

神秘的醇香，增加味道的厚度，把尖銳淺薄的味道，用力拉伸開(kāi)來(lái)，讓味道有從平面到立體的變化。

甜味作為味道的和事佬，降低辣燥，撫平酸尖，用于味道融合最合適不過(guò)。

只不過(guò)咸味要稍微注意下，廚師有句俏皮話，叫“先調(diào)色，后調(diào)味”。

這里面還有醬油的另一大功能，給菜品增色，無(wú)論生抽還是老抽，在調(diào)色的時(shí)候，都是帶著咸味兒下鍋的。

如果用鹽把咸淡味找好了再下醬油調(diào)色，那一下子就咸過(guò)頭了。

這么看來(lái)，醬油可真不是隨便一下倒鍋里就行的，按這個(gè)方法試試，或許能推開(kāi)醬油的另一個(gè)大門。

焯水還是不焯水？

肉類食材的異味兒，主要來(lái)自于內(nèi)部殘留的血水，反復(fù)的沖洗和長(zhǎng)時(shí)間的浸泡，可以最大程度的去除他們。

但無(wú)論是沖洗還是浸泡，都會(huì)造成一定的資源浪費(fèi)，浪費(fèi)水也浪費(fèi)了時(shí)間，這可是最寶貴的東西。

焯水，通過(guò)升高溫度來(lái)加速分子運(yùn)動(dòng)，從而讓內(nèi)部血水快速溢出，這個(gè)方法比起浸泡和沖洗，高效又節(jié)能。

像是排骨，雞腿這類常見(jiàn)的帶骨優(yōu)質(zhì)食材，大多數(shù)人烹飪的第一步都是把他們焯下水。

為了讓血水徹底的滲出，食材冷水下鍋，大水面，開(kāi)中火，慢升溫。

從空間和時(shí)間這兩個(gè)方面，給血水溢出留足裕度。

加點(diǎn)蔥姜和花雕酒，幫助去腥增香，水開(kāi)以后撇掉浮末，耐心點(diǎn)，把末子打干凈，等湯清亮了，異味也就清理完了。

不過(guò)呢，還有一部分人，是反對(duì)焯水的，而且他們有非常充分的理由。

溫度升高以后，不僅血水分子興奮了，本味因子也興奮了，腥味被趕走的同時(shí)，本味也丟了一部分。

所以不支持焯水的朋友，說(shuō)焯過(guò)水的肉，肉味兒變淡了。

單從這個(gè)角度上來(lái)看，這個(gè)說(shuō)法無(wú)疑是正確的。

去腥，并不是非得焯水才能行。

炒，炸，煎，燉都可以去腥，例如生炒排骨，啫啫排骨，都是用生排骨，不焯水的。

如果是新鮮食材的話，通過(guò)炒，煎等辦法，加上蔥姜，酒，香料的輔佐，足夠去除腥味。

只是冷凍后的食材，血水凝固在食材內(nèi)部后，焯水就變成了去除腥味更有效的方法。

對(duì)于這類食材來(lái)說(shuō)，如果腥味去不掉，本味就會(huì)被壓制。

生啫排骨

按照事物的相對(duì)性來(lái)說(shuō)，去掉大部分腥味的同時(shí)，雖然損失掉了一些本味。

但因?yàn)槿鄙倭藢?duì)手，所以本味更能突顯出來(lái)。

所以呢，新鮮的食材，可以選擇泡，洗，炒，煎，等方法去腥，不焯水，保護(hù)更多本味因子。

冷凍過(guò)的食材，酌情焯水，去腥更佳。

也是因?yàn)殪趟男詢r(jià)比太高的緣故，很多人忽略了“泡”這個(gè)去腥的方法。

前文提到泡太浪費(fèi)時(shí)間，但若是按照“時(shí)間重疊”的方法來(lái)處理泡這件事，就輕易解決了。

例如排骨泡水的時(shí)候，我們可以處理蔥姜小料，可以處理其他食材，可以先烹飪其他菜品。

洗菜的時(shí)候，順便給他換個(gè)水就行，把時(shí)間利用起來(lái)。

畢竟泡水的時(shí)候，也不用一直盯著他看，無(wú)非是要多占了一個(gè)泡水的盆而已。

大家可以思考一個(gè)問(wèn)題，我們總說(shuō)去腥去異，那么大部分的腥味究竟是什么時(shí)候去掉的呢？去掉他們又是誰(shuí)的功勞呢？蔥姜？還是酒？還是什么其他的？

篇幅的原因，這篇文章就寫到這里吧。

下一期主題：不用素油，不用素水。

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